【此处无旅游攻略】黄山市黄山-宏村-西递-徽州古城-呈坎3日游

你对安徽黄山的印象是什么？是黄山景区的奇松怪石？是宏村的南湖月沼？是西递的青石板路？还是徽州古城的千年府衙？今天幸运蜗牛带大家沉浸式走进黄山市黄山-宏村-西递-徽州古城-呈坎3日游。

在出发之前，先给大家说个绕口令：黄山在黄山的南边，又在黄山的北边；黄山北在黄山的北边，又在黄山的南边；黄山西在黄山的西边，又在黄山的北边；黄山往北走是黄山北，再往北走是黄山，再往北走还是黄山……怎么样？绕晕了吧？看图……

黄山市、黄山北站、黄山西站、黄山风景区、黄山区的大致位置：

第一站：黄山景区，云海与奇松的相遇

清晨，我在黄山西站刚一下火车，一股带着山林特有的清冽扑面而来。出站后，站前广场的黄山烧饼一下子勾住了我的脚步，刚好没吃早餐，便买了几个。烤炉里刚出炉的小饼，手掌大小，金黄油亮。咬一口——咔嚓一声，外皮酥脆得掉渣，里面是梅干菜和肥肉丁，咸香中带着微微的甜。

这是徽州人赶路的干粮，也是我今天的能量储备。配一杯热豆浆，坐在开往北大门的中巴上，窗外从城镇渐渐过渡到群山，烧饼的芝麻香在车厢里若有若无地飘着。从黄山西站到北大门有专线1号线公交，车程约35分钟，班次跟高铁到站时间衔接，不用等太久。

北大门上山是我研究许久后的决定。比起人潮汹涌的南门，北门清静得多。太平索道的车厢能装下上百人，像个移动的观景台。随着缆车攀升，脚下的松树渐渐缩成墨绿色的点，云雾从山谷里涌上来，像在试探着要吞没一切。

西海大峡谷是黄山之行最大的期待。从排云亭出发，沿栈道下行，这条路是下坡路，对我这种不太擅长爬山的人来说简直是种仁慈。栈道悬在绝壁上，脚下是万丈深渊，对面是层层叠叠的石峰，在云雾里若隐若现。

光明顶是看群峰的好位置。站在那儿，雾气恰好散开一个口子，远处的莲花峰、天都峰像从水墨画里走出来。经鳌鱼峰、过百步云梯，一路走到迎客松身旁，它可是黄山的标志，从石缝里斜伸出来，姿态舒展，像在招呼远道而来的客人。

午餐是在天海附近解决的。我带了一盒自热米饭，红烧牛肉味的。坐在石凳上，看着对面的山峰一口一口扒完。在那个场景下，吃什么都是香的。如果你也要在山上吃饭，建议带自热米饭，山顶的物价，你懂的。

“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”，黄山景区以“奇松、怪石、云海”著称，有机会去安徽的话，一定要打卡黄山景区。尤其是日出日落时，霞光洒在云海与山峦之间，美得让人忘记呼吸。要是遇上冬雪，整座黄山银装素裹，雾凇挂满枝头，像走进了童话世界。

从玉屏索道下山，回到汤口镇已是傍晚。我选了镇上一家餐馆，点了份当地特色美食臭鳜鱼。刚一上桌，一股似臭非臭的气味便扑面而来。夹开鱼腹，蒜瓣肉雪白紧实，入口却只有鲜嫩。那股“臭”在嘴里转化成复杂的咸鲜，汤汁浓郁微辣，浇在米饭上，味道极其鲜美。

毛豆腐煎到两面金黄，外皮焦脆，内里绵软得像腐乳。蘸一点辣椒酱，咬开后豆腐的“毛”丝在嘴里化开，那种绵密的口感从未体验过。听说这是徽州潮湿气候的产物，豆腐自然发酵，长出一层白毛，本地人视若珍宝。

吃完饭已经很晚了，我便在黄山南门附近的汤口镇住了下来。小镇不大，窗外偶尔有货车经过，但我睡得很沉，或许我真的是爬山爬累了。

第二站：宏村，中国画里的乡村

清晨，我在汤口镇坐上直达宏村的旅游大巴，听司机说，班次很密，约20班/天。大巴在山路上摇晃一个小时后，一面碧波荡漾的湖出现在我的面前，这便是宏村村口的南湖，它像一面巨大的镜子，倒映着白墙黛瓦和远处的山影。

到宏村后，我先在月沼边吃了份徽州人腊月里的传统吃食腊八豆腐，把豆腐切成薄片后，淋上麻油和醋，紧实有嚼劲，五城茶干带着淡淡的茶香和卤香，越嚼越有味。

这一餐最惊艳的是村里散养的土鸡汤，汤色金黄，上面浮着一层薄薄的油，喝一口鲜掉眉毛。鸡肉炖到脱骨，蘸一点生抽，简简单单却鲜美无比。

吃饱后开始游村。宏村被誉为“中国画里的乡村”，是一幅活态的水墨江南。穿行于幽幽古巷，青石板路被岁月磨得锃亮。月沼是宏村的灵魂，半月形的池塘被老宅围在中间，一汪清水平静无波，四周民居高低错落，马头墙棱角分明，倒影入塘，虚实相映。水赋予了宏村灵气，也让这座古村在安静中依然流淌着温润生机。

承志堂是宏村最大的宅院，徽商的豪宅，木雕极其精美。“百子闹元宵”上几十个孩童形态各异，栩栩如生。南湖书院是古代的私塾，走进学堂，能闻到木头和潮湿的气息，站在“志道堂”里，仿佛还能听见孩童的读书声。

游览结束后，我从宏村出发去西递。宏村到西递没有独立的专线，但宏村开往黄山北站或屯溪的大巴都会经过西递，直接上车跟司机说“西递下”就行。车程约30分钟，很方便。

第三站：西递，桃花源里人家

半小时车程，西递到了。胡文光牌坊立在村口，是西递的地标。这座石坊雕刻着栩栩如生的瑞兽，历经几百年风雨依然清晰。走马楼是西递的制高点，登上楼顶，能俯瞰整个村落——白墙黛瓦层层叠叠，马头墙高低错落，青石板路蜿蜒其间。

敬爱堂是西递最大的祠堂，也是胡氏家族的宗祠。走进大堂，高大的梁柱和宽敞的天井，能感受到当年胡氏家族的兴旺。墙上挂着“孝”字匾，据说出自南宋理学家朱熹之手，笔画间藏着“孝”字的深意。

我在西递的青石板路上走了很久，比起宏村，西递更贴近生活，这里还有人住着，门口晒着被子，巷子里飘着饭菜香。那种烟火气，让这个古村不是标本，而是活着的。

晚餐在村口一家开在百年老宅里的餐厅解决的，天井里摆着几张八仙桌，头顶是四方的夜空。刀板香是徽州腊肉，在木板上切片蒸熟，油脂渗进木板，肉片晶莹剔透。夹一片放进嘴里，肥而不腻，咸香浓郁，越嚼越有味道。

在老板的推荐下，我又买了一份葛粉圆子，它的外皮用葛根粉揉成，Q弹软糯，咬开后里面的笋丁、肉末和香菇的馅料涌出来，咸鲜中带着葛根特有的清香。吃完饭，夜色已深。我便直接在西递找了一家民宿住下。

第四站：徽州古城，府城的记忆

第三天的目标是古徽州文化旅游区。从西递到歙县的徽州古城，没有直达公交，需要换乘，我便选择了先打车到黟县县城（约20分钟车程），然后在黟县汽车站坐班车去歙县（约1.5-2小时车程），到了歙县汽车站，就距离徽州古城不远了。

徽州府衙是第一站。复建后的建筑群规模宏大，仪门、正堂、二堂、后花园，一进一进往里走，官府的森严感扑面而来。府衙最后面的花园格外清幽，假山池塘，曲径通幽，和前面的威严形成鲜明对比。

许国石坊是徽州古城的灵魂。这是全国唯一的八脚牌坊，每一面都雕刻着龙、凤、狮、象，栩栩如生。站在石坊下仰头看，八角重檐、层层叠叠，能感受到当年许国这位大学士的显赫地位。普通牌坊只有四只脚，八脚是皇帝特许的恩荣，整个中国仅此一座。

斗山街是古城里的一条老街，青石板路被磨得发亮，两侧是明清时期的老宅。巷子窄窄的，抬头只能看到一线天。走在其中，能闻到木头和岁月的味道。

渔梁坝被称为“江南都江堰”，是古徽州的水利工程，石头用榫卯结构连接，几百年来岿然不动。站在坝上，看练江水缓缓流过，能想象当年徽商从这里出发、沿新安江下杭州的盛况。

午餐在古城里解决的。歙县的招牌美食问政山笋是必不可少的，笋切滚刀块，和腊肉一起炖。笋脆嫩得能咬出水来，腊肉的咸香渗进去，汤汁浓白鲜甜。

第五站：呈坎，按八卦布局，街巷如迷宫

最后一站是呈坎。从徽州古城到呈坎，可以乘坐游2路旅游公交直达，这条游2路是新开通的旅游专线，串联了西溪南、潜口民宅、呈坎、唐模、徽州古城，对不包车的游客来说非常实用。

呈坎的最大特色是按《易经》八卦布局，街巷如迷宫。怎么走都能走出去，这是八卦村的奥妙。村子里的巷子七拐八拐，有时走进死胡同，有时又豁然开朗，这种迷失感反而成了游览的乐趣。

罗东舒祠是呈坎的精华。这是国宝级的祠堂，被誉为“江南孔庙”。梁柱粗壮得惊人，据说木材来自云贵深山，当年用木筏沿新安江运下来。祠堂里的木雕、石雕、砖雕“三绝”，精细程度让人叹为观止。尤其是那些木雕，人物眉眼清晰，衣纹流畅，很难想象几百年前的工匠是怎么刻出来的。

比起宏村西递，呈坎更原生态，商业气息淡得多，没有满街的商铺和吆喝声，只有安静的老宅。离开呈坎前，我在村口小店买了几个黄山烧饼，梅干菜和肥肉丁的咸香，咬一口，酥脆掉渣。这是我在徽州的最后一顿，算是一个圆满的循环。

离开呈坎后，我坐车直奔黄山北站。候车时在便利店买了一罐徽州茶干，真空包装的五香茶干，撕开就能吃，嚼劲十足，茶香在嘴里慢慢散开。

高铁启动，窗外的山峦渐渐远去，此次旅行落下帷幕。三天时间，我走过了云雾缭绕的山巅，住进了水墨画里的村庄，触摸了千年府城的砖墙，也尝遍了舌尖上的徽州，有臭鳜鱼的汤汁、毛豆腐的绵软，还有挞粿的酥脆、问政山笋的鲜嫩。那些藏在街头巷尾、老宅深院里的滋味，和风景一样令人难忘。

黄山景区-宏村-西递的大致位置：

徽州古城-呈坎的大致位置：