南美48天旅游日记(四):恶魔岛

D04：库鲁→恶魔岛→库鲁

昨夜宿于库鲁，食宿皆未尽人意。午餐在路边一家半自助快餐店解决，菜品由店家微波炉加热。他徘徊良久，平日绝不会踏足此类餐店，但饥饿催逼着他放下“身段”。最终选了份炒面，添了点虾和茄子，硬强迫自己咽下每一口。

晚餐是中餐馆，在这偏远之地本不该奢求太多。或许因前晚菜色偏素，今晚尽是荤腥：炒鸡丁、爆炒牛肉、切片香肠、红烧肉……唯有一盘丝瓜炒鸡蛋尚算清淡。这道菜刚端上桌便被风卷残云，转眼再无下饭之物。他忽然想念起家乡的晚餐，尤其是这个时节经霜打过的青菜与萝卜，甜软糯香，滋味远胜山珍海味。他对龙虾海参从无垂涎，却独独贪恋这寻常菜蔬，或许这便是"青菜萝卜各有所爱"，而他恰好两者都爱。

为将碗中剩饭扒净，众人提议添个鸡蛋丝瓜汤。谁知饭店竟无汤碗——平日接待外宾，只用盘子刀叉。众人与老板商量："你尽管做，我们有办法喝。"汤端上来，纷纷抄起酒杯茶杯舀着喝，倒也别有风味。

 饭后返回酒店歇息。酒店位置其实不错，紧邻大西洋，棕榈摇曳，沙白如绸，泳池泛着粼光，满眼皆是热带风情。可惜内部设施令人失望，房间简陋不说，那条长长的走廊竟未亮灯，幽暗阴森得脊背发凉，出入时只得打开手机电筒照明。

今早去用早餐，走廊依旧静悄悄的。他照旧举着手机电筒前行，行至电梯间时，差点撞上一个同样打着手电的人。那人影与他身形相仿，心头一惊，慌忙后退，对方也迅速闪避。定睛一看，墙角立着一面镜子——竟是自己吓自己。昨夜本就做了噩梦，今早又闹这么一出，真是一惊一乍。

 今日行程是恶魔岛一日游，需乘船前往。清晨七点一刻抵达码头，船程一个多小时。

船行海上，天空阴沉如铅，海水亦呈灰褐色，水天浑然一色。船顶有棚，四围敞开，船头摆着两张网绳编织的软垫，可供人坐卧。见船行平稳，他便上软垫枕着包躺下休息。海风拂过，驱散暑气，湿润的空气里满是惬意。不料一个浪头打来，浪花穿过软垫缝隙溅了他一身，只得狼狈起身。

热带天气如孩童脸，说变就变。方才堆叠的云层忽然裂开缝隙，阳光倾泻而下，铅灰的海面霎时化作一面巨大的碎镜，粼粼闪烁。他倚着栏杆远眺，前方已隐约可见小岛轮廓——恶魔岛快到了。回头与团友交谈几句，再抬眼时，小岛竟凭空消失了。他惊诧不已：这岛怎会忽隐忽现？未及细想，小岛又在转瞬之间重现，这一次不再躲藏，稳稳立在前方。他终于登上了岛。

恶魔岛实为三座小岛的统称，后因人们习惯将最小的一座称为"恶魔岛"，其余两座则得名罗伊岛与圣约瑟夫岛。这三座岛屿因曾是法国历史上最臭名昭著的犯人流放地而闻名。1852至1953年间，法国政府将其用作重刑犯与政治犯的监狱。此地四面环海，浪急礁险，周边更有鲨鱼出没，被视为"插翅难飞"的天然牢笼。岛上条件极端恶劣，囚犯们被迫从事高强度劳作，死亡率高得惊人。据统计，近百年间逾八万囚犯被关押于此，幸存者不足两千，故又有"无情断头台"之称。

他们首先登临的是罗伊岛。岛上留存着当年的监狱、狱警生活区与教堂等建筑，大多经过修缮。如今岛上还设有酒店与餐厅，供游客休憩用餐。用过简餐后，他们前往另一座小岛——圣约瑟夫岛。监狱遗址位于山顶，如今只剩断壁残垣，热带植物肆意攀爬，几乎覆盖了所有角落。岛上驻有一个军营，仅两名士兵值守。而真正的"恶魔岛"因故暂不能登陆，众人只能从另外两岛远眺。

如今的恶魔岛早已褪去狰狞。大片椰林随风摇曳，参天芒果树撑开浓荫，火红的凤凰木花开得正艳，面包树缀满沉甸甸的果实。这座曾吞噬无数生命的岛屿，如今竟处处焕发着蓬勃生机。

 站在圣约瑟夫岛的山巅远眺，恶魔岛的轮廓在阳光下清晰可辨。椰林间隐约可见修复后的建筑痕迹，当年囚犯们拖着镣铐走过的石板路，如今已被青苔覆盖。导游说，这里每年雨季都会发现新的骸骨，那是历史不肯消散的余温。

何为"恶魔岛"——不是因地形险恶，而是人性之恶在此被无限放大。那些被命运抛至此地的囚徒，在绝望中挣扎的身影，比礁石更锋利地刻进了岛屿的记忆。可当目光掠过摇曳的椰林、火红的凤凰花，又会恍惚觉得，自然终究以最温柔的方式，将血腥与苦难轻轻覆盖。

船返程时，夕阳正熔金般洒在海面上。回望渐远的恶魔岛，它不再只是地图上的坐标，更像一本摊开的史书，每一页都写着生存与毁灭、绝望与重生。

（2025年12月20日）