何芬中国行之无锡灵山景区《太湖之畔的朝圣:重访灵山胜境》

作者/何芬

冬日的阳光像温过的蜜，缓缓流淌在太湖无垠的水面上。我驾车沿着湖岸行驶，远处的山峦如淡墨勾勒，近处的芦苇摇曳着银白色的穗子。二十四载光阴，如太湖水般静静流逝，而今我重返无锡马山，去寻访那座记忆中巍峨的灵山大佛。

登云道上的时间之思

灵山路1号，熟悉的门楣以崭新的姿态迎接故人。步入景区，首先映入眼帘的是那条通往大佛脚下的“登云道”——216级阶梯，被七个平台分割成人生不同阶段的隐喻。我拾级而上，青石板在冬阳下泛着温润的光泽，一级一级，如同翻阅时间的书页。

第一个平台，我驻足回望。太湖在远处展开一幅青灰色的长卷。二十四年前，我也曾站在这里，那时不到四十的我，满心是对世界的好奇与征服欲。如今，青丝已夹杂霜雪，步伐依然轻盈，心境也多了份澄明。

第二个平台，我开始注意台阶中间的浮雕。每一幅都讲述着佛经故事，线条流畅如流水，人物衣袂飘飘似有风动。我惊叹于工匠们如何将坚硬的石头变得如此柔软，仿佛时间本身在这里凝固成可触摸的形态。

第三个平台，我微微有点喘息。抬头望去，大佛的半身已清晰可见，慈悲的面容在蓝天映衬下愈发庄严。我明白，这七个平台的设计之妙——它让人在攀登中自然停顿，在喘息间完成内心的准备。然而今天，我决定不再继续向上。不是力不从心，而是意识到：有些距离，需要保留；有些敬畏，需要空间。

转身走向观光车站时，阳光正好斜照在阶梯上，将我的影子拉得很长，与二十四年前那个年轻的身影在想象中重叠。

梵宫：人间佛国的艺术圣殿

观光车缓缓穿行在林荫道上，不多时，梵宫金色的穹顶便跃入眼帘。这座建筑面积达7.2万平方米的建筑群，与其说是宫殿，不如说是一部立体的佛经。

步入廊厅的瞬间，我被一种宏大的美击中心灵。45米高的穹顶上，敦煌风格的彩绘如天幕般展开，飞天舞动，祥云缭绕。阳光透过精心设计的窗格洒落，形成一道道神圣的光柱，空气中浮动的微尘仿佛都成了金色的曼陀罗花。

我缓慢行走，指尖几乎不敢触碰任何表面——东阳木雕的繁复细腻，将整面墙壁变成会呼吸的森林；琉璃巨制《华藏世界》前，我站立良久，那由160块琉璃拼接而成的华严圣境，在灯光下折射出万千色彩，仿佛将整个宇宙的奥秘浓缩于一方墙壁。

在塔厅，五座华塔的模型展示着建筑的匠心。据设计师说，梵宫的退台式布局灵感来自佛教的须弥山，而顶部的五座华塔则象征着五智如来。我，看到了信仰与美学的完美融合；看到了传统与现代的大胆对话。

令人震撼的是圣坛剧场。可容纳2000人的空间里，环形屏幕与穹顶投影构成一个全沉浸式的宇宙。《觉悟之路》演出开始，音乐如潮水般涌来，影像在四面八方流动。那一刻，我忘记了这是舞台技术，只感到自己正穿越时空，亲历佛陀的觉悟历程。

梵宫不是古老的庙宇，却承载着古老的精神；它不是历史的遗迹，却连接着历史的脉络。在这里，我看到了佛教艺术在当代的可能性——信仰可以如此鲜活，传统可以如此创新。

九龙灌浴：刹那永恒的诞生

赶到九龙灌浴广场时，表演即将开始。圆形大理石水池中央，那朵巨大的青铜莲花含苞待放，九条飞龙环绕四周，八位供养人虔诚跪拜。这是一组重达数百吨的青铜雕塑，却设计得可以灵动起舞。

音乐响起，低沉而庄严。莲花瓣开始缓缓开启，如同苏醒的宇宙。六片鎏金的花瓣逐一展开，每片20余吨重的铜雕，移动起来却轻盈如真莲。当最后一片花瓣展开，高达7.2米的太子佛像从花心升起，通体鎏金，在阳光下熠熠生辉。

九龙同时昂首，水柱从龙口喷涌而出，形成环绕的水幕。水珠在阳光下折射出彩虹，太子佛在水幕中缓缓旋转，一手指天，一手指地——这是经典的“诞生相”，象征“天上天下，唯我独尊”的觉悟宣言。

观者静默，只有水声与音乐交织。我想起《本行经》中的描述：“菩萨从右胁生，即时天地大动，放大光明。”这一刻，青铜有了生命，水幕有了灵性，古老的经典在现代技术的演绎下，重现了那个神圣的刹那。

表演结束，莲花缓缓合拢，一切回归平静。但空气中似乎还残留着某种震颤，那是美对心灵的直接叩击。许多游客用瓶接取“八功德水”——据说这经九龙吐出的水有加持之力。我没有去接，因为感到那份神圣已经注入心中。

佛足之畔：触摸与祈愿

乘电梯进入佛体基座，再步行一段，便来到了大佛脚前。这是许多人此行的终极目的地——抱佛脚。

88米高的佛像，仅一只脚趾就比人还高。我抬头仰望，佛像从脚下延伸至云端，青铜的表面在经年累月中已形成自然的包浆，透着温润的光泽。725吨青铜，2000块铜壁板，6-8毫米的厚度，最大的面积20多平方米，全部展开可达9000多平方米...这些来前查阅的数据，在实物面前都化为一种可感知的宏大。

轮到我时，我缓缓上前，双手环抱佛足。青铜的凉意透过冬衣传来，意外的不是冰冷，而是一种沉静的温凉。我想起大佛的手印——右手“施无畏印”，为众生解除痛苦；左手“与愿印”，保佑众生平安快乐。此刻在佛足之畔，我感到一种奇特的连接：从佛足到佛手，从地面到云端，从个体到众生。

我没有许下具体的愿望，只是静静地感受这一刻的宁静。作为旅行者，我到过世界许多圣地；作为文化学者，我研究过各种信仰体系。但此刻，所有的知识和经验都让位于直接的体验——那种在宏大存在面前的谦卑，那种在时间长河中的短暂停驻。

归途：在变与不变之间

离开灵山时，夕阳正将大佛染成金色。回望那88米的身影，右手施无畏，左手与愿，背靠灵山，面朝太湖，已静静站立了数十年。

二十四年前的那个冬日，我也曾这样回望。那时的灵山，没有梵宫，没有九龙灌浴，登云道也似乎更为简朴。但大佛是一样的，太湖是一样的，那份在神圣面前的心灵悸动也是一样的。

车沿着太湖缓缓行驶，我思考着这次重访的意义。灵山变了——它更加丰富，更加精致，更加懂得如何用现代语言讲述古老智慧。灵山也没变——那份庄严，那份慈悲，那份对超越性存在的指向，依然如初。

作为艺术工作者，我惊叹于这里的艺术成就：从大佛的铸造到梵宫的营造，从静态雕塑到动态表演，每一个细节都凝聚着匠心。作为文化学者，我看到了佛教文化在当代中国的创造性转化——它不再仅仅是深山古寺中的晨钟暮鼓，而成为可以与大众对话，与时代共鸣的精神资源。

最触动我的，或许是灵山胜境所呈现的那种包容性。这里既有虔诚的信徒，也有好奇的游客；既有传统的仪轨，也有现代的展示。信仰与艺术，神圣与世俗，传统与创新，在这里不是对立，而是交融。

太湖的水面此刻变成了暗金色，远山如剪影。我想起登云道上的七个平台，想起自己只登了三个便选择返回。现在明白，那未尝不是一种圆满——攀登的意义不在于登顶，而在于攀登本身；朝圣的价值不在于抵达，而在于途中每一次的驻足与内省。

二十四年前，我带着对世界的好奇来到这里；二十四年后，我带着对生命的理解离开。灵山大佛依旧静立，太湖依旧潮起潮落，而我在时间的河流中，终于学会了如何在变化中寻找永恒，在刹那中触摸神圣。

夜色渐浓，灵山的灯光在后方亮起，大佛的轮廓在灯光中若隐若现，如梦境，如彼岸，如心中永不熄灭的光。