大量越南游客涌入广西贵港,打着旅游幌子不逛桂平西山不吃绿豆糕,为什么

越南来的游客，在贵港街头扎堆，三轮车像移动的蝗虫阵列，从港口一路晃进市中心。河南人初到这里，心里犯嘀咕——来广西，不去桂平西山？不吃绿豆糕？这不就等于进了郑州不喝胡辣汤，去洛阳不看牡丹嘛。可越南人偏不走寻常路，仿佛把地图翻了个面，专挑我们觉得“理所当然”的景点绕开。

我在桂平火车站出站，天刚擦亮。东风路上的早餐摊还没摆齐，麻垌荔枝的甜香已经钻进鼻腔。一个当地大姐骑着小电驴，后座挂着一袋刚摘的“广眼”龙眼，边骑边吆喝：“新鲜咧，来尝两颗嘛！”她见我背个大包，张嘴就是一口带卷舌的桂平普通话：“外地人吧？要去西山？现在都是越南人多咧，他们都不往山上跑。”我问为啥，大姐笑得露出一口金牙，“他们喜欢赶集，逛市场，买点米粉腐竹带回家，西山爬得太累，没想头。”

越南游客的脚步，走得比我想象中更“接地气”。他们会在桂平老城的毛货街上摸鱼，看剃头匠推着吱呀作响的转椅，把一位老汉的短发修成二十年前的样子。巷口卖罗秀米粉的小店，油锅滋滋，老板娘边甩米粉边用粤桂夹杂的方言喊：“一碗多放腐竹不？越南人就爱这个，天天来打包。”旁边几个越南女孩，拿着手机拍米粉出锅，小声嘀咕：“Mai oi， cho em thêm chút tương ớt nhé！”我听不懂，只猜她在要辣椒酱。老板娘笑着回应：“辣椒多点，米粉才带劲！”

我原以为桂平的精髓在西山。那山不高，林子却密，龙华寺的钟声敲在晨雾里像打在棉絮上，软绵绵地裹着一座城的心脉。可越南人就像绕过待解的谜题，径直扎进市井烟火。大藤峡的水声隆隆，老码头的船夫一边收网一边骂骂咧咧：“现在都是外地人来买鱼，越南人会挑，嘴刁得很！”鱼篓里的浔江鱼还带着河水的腥气，跳得像刚出锅的油条。越南大叔用蹩脚的普通话讲价：“老板，便宜点嘛，给我多称点。”

还有一幕让我印象深刻。桂平的绿豆糕，宏发祥老店门前总排着长队。我在阴影下等着，听到前面一个越南小伙跟阿姨说：“这个吃了不上火吧？我们那边没有。”阿姨笑着递过去：“桂平绿豆糕，软糯清香，甜而不腻，夏天吃了降火。”小伙尝了一口，眯眼感叹：“像我们家的年糕，不一样的甜。”可大多数越南人，并不把绿豆糕当必打卡，他们更愿意在米粉摊前驻足，或跑去社坡镇找手工腐竹，问老板：“这个能带回去不？”老板爽快：“能，真空的，拿回南宁都没坏。”

有时我觉得，越南游客像是来找“另一种家味”。他们爱逛市场，买小吃、青果，甚至愿意在老旧巷子里和本地人聊起“田螺汤怎么炖才鲜”。有次我在西山脚下捧着一碗热腾腾的乳泉腐丝羹，旁边一群越南大妈围着锅转，嘴里嘀咕着：“这汤清得像家乡的山泉。”摊主是个三十来岁的胖阿姨，笑着用粤语插了句：“孝心腐竹，饮咗保健康！”大妈们听不懂，但连连点头。

桂平有太多“明明应该火”的东西，却偏偏被越南人“冷处理”。西山的林秀石奇、白石山的丹霞地貌、太平天国遗址的历史厚重，在他们眼里，可能只是路过的背景。他们更在意的是能带得走的味道、能聊得上的人情。一个越南大姐说得直接：“风景拍完就忘，米粉和腐竹能带回家，才是好东西。”

我和本地朋友在夜市边聊起这个话题，他摇头：“西山、绿豆糕是我们桂平的门面，外地人不懂欣赏。”我笑着反问：“你去河南会吃胡辣汤吗？”他愣住，半晌憋出一句：“也是，萝卜青菜，各有所爱咯。”

桂平人的性格，像他们的田螺汤——外表温和，底下却藏着一股不服输的韧劲。山多水多，连空气都带点湿润的包容。越南人不爬西山，不吃绿豆糕，反而把这里的市井烟火、米粉腐竹、龙眼荔枝带回家。这种“反攻略”式的游玩方式，正好照见了贵港的另一面——烟火气、包容性、还有点儿不服管束的自由。

我这个河南人，初来时只想朝圣山水和历史，结果却在桂平的米粉摊、腐竹作坊、田螺汤锅边，和越南游客一起，找到了属于“异乡人”的亲切感。原来，故乡赋予我根，而桂平教会我——味道和人情，才是旅途最难带走、最想带走的东西。