【旅游随笔】厄瓜多尔之旅(四)、乌尔比纳湾与塔霍湾

        1月23日，晴。今天上午的旅游景点是伊莎贝拉岛的乌尔比纳湾（Urbina Bay），它位于伊莎贝拉岛的西部，是一个令人神往的区域。乌尔比纳湾位于Alcedo火山脚下，而Alcedo火山最近一次喷发是1993年，所以仍然是一座活火山。乌尔比纳湾比较年轻，是1953年由于浅海海底隆起而形成的，在海平面上方有一个巨大的珊瑚礁。乌尔比纳湾及临近地区有各种各样的动、植物，这些生物的变化因季节转换而异。

乌尔比纳湾的黑沙滩

乌尔比纳湾的沙滩呈暗黑色，但沙质还算是细腻舒适。在沙滩上赫然横躺着一具鲸鱼的骨架，导游为我们讲解了有关鲸鱼的相关知识和一些趣事逸闻，并允许我们触摸鲸鱼骨骼，感受一下它们质感和重量。

导游指着岸边沙滩上一个个大沙坑说，那是加拉帕戈斯绿海龟挖出的坑穴，主要是产卵后将卵放入坑内以孵化小海龟。绿海龟是一种巨大的海洋爬行动物，成年绿海龟的背甲长度可达78-112厘米，体重可达68-190公斤，最大个体背甲长达153厘米，体重达395公斤，雌龟体型要大于雄龟。成年的绿海龟是以植物为主的杂食性动物，主要用边缘带锯齿的喙啃食生长在海床上的藻类和海草。

        据说Galapagos在古西班牙语中意为“巨龟之岛”。在加拉帕戈斯诸岛，不同的岛屿环境造就了形态迥异的加拉帕戈斯陆地象龟，这些明显的差异引起了达尔文强烈的兴趣，为他著名的观点“物竞天择，适者生存”提供了有力的依据，并使他最终创立了以自然选择为核心的进化论。然而加拉帕戈斯不仅有庞大的陆龟，还聚居着无数海龟。它们遍布群岛的每个角落，站在游轮上或海边悬崖上放眼望去，常能看见海龟露出水面换气的身影。

        导游随手抓起一个在沙滩跑动的小动物在手中把玩，并介绍说这是寄居蟹（英文：Hermit Crab）。在中国有些地方，寄居蟹有个俗名叫“白住房”。寄居蟹主要以螺壳为寄体，寄居的最大螺体最大直径可达15厘米以上。其外形介于虾和蟹之间，多数寄居于螺壳内。寄居蟹多产于海岸边，常常奔跑在沙滩和海边的岩石缝中。

加拉帕戈斯群岛毒苹果树

        沿着步道小径来到小岛的高地，就好像进入到了另一个世界。这里常年都有云层降雨滋润，土地不再干燥贫瘠，因而长成了小森林。群岛独有的陆龟随处可见，有的在吃仙人掌，有的在吃一种当地特有的青苹果。这种苹果树开着小黄花，绿色小苹果有毒，人不能吃，但陆龟体内早已进化出了解毒的酶。

        加拉帕戈斯鹰隼和达尔文雀或翱翔于蓝天，或穿行于树林，或栖息在丛林的树梢之上，鸟鸣啾啾更凸显出小岛的静谧和神秘。

        岛上还有一种树开花后结出白花花的花絮，导游称之为树棉花，但由于产量很低，所以没有经济价值。

加拉帕戈斯群岛棉花树

        当地独有的植物和灌木丛林吸引了许多不同的昆虫和鸟类。该岛上有一个约一公里短途的徒步步道，在这个自然栖息地的灌木丛中或步道上，不时地可以看到缓慢爬行的动物，它们就是“陆军”系列中的两员大将-陆地巨型象龟和陆鬣蜥。

        我们近距离接触了大象龟 （Galapagos giant tortoise ），它们是世界上最大的陆龟，体重可达到250公斤以上。它们虽然生活于狭小的海岛上，却从来不下海，和海里的大海龟既是近亲，可又从不来往。现在加拉帕戈斯群岛只剩下屈指可数的几种象龟，成为濒临灭绝的动物和红色保护名单中的物种。

        导游给我们讲述了加拉帕戈斯陆龟的前世今生。象龟常年生活在低地，需要饮水时，就会爬上山来，逗留几天喝够了再沿路返回。十七到十九世纪之间，海盗和水手们就是靠跟踪这些线路找到淡水。最重要的是水手们发现是龟肉可以食用，据说是世间少有的美味。陆龟被堆在船舱里，既不乱跑乱动，而且不吃不喝也可以活一年以上，为船员们提供了随用随取的鲜肉。在捕鲸成为主要商业活动的十九世纪，在不到百年时间里，来往船只从群岛少说也带走了20多万只陆龟，使其遭受灭顶之灾。

        但人类还不是唯一导致陆龟数量减少的罪犯，随船带入岛内的动物如老鼠和山羊是导致陆地象龟数量骤降的共犯。被人无意中带上群岛的鼠类每年都偷吃象龟产在沙滩上的龟蛋，而人饲养的山羊逃进森林变成野羊之后，又把陆龟赖以生存的食物链植被糟蹋殆尽。厄瓜多尔政府不得不向鼠羊宣战，到二十一世纪终于将加拉帕戈斯群岛上的的老鼠和野羊赶尽杀绝。据统计最终杀死的野羊竟达20万只之多！这也是为什么在在巴尔特拉岛（Baltra Island）机场要监督严防游客带进任何可能破坏群岛原始环境的生物品种。

        二十世纪之后，人们开始认识到大自然的脆弱，生物多样化的珍贵，又开始了拯救陆龟的行动。圣克鲁斯和伊莎贝拉岛上都有人工孵化场，孵化出来的小龟长到两岁时，就放回野外，以助陆龟繁衍生息一臂之力，慢慢地恢复陆龟原有的生态规模。

        在这1公里的步道上，我们看到了几只各色各样的陆鬣蜥 （land iguana ）它们寿命约为60 – 70年。陆鬣蜥的视力和听力极差，但对方向的震动感反应里灵敏，所幸它们在岛上没有天敌。因为不会爬树，所以围着赖以生存的食物来源-仙人掌 画下自己的领土。

        在小径中间或两侧有陆鬣蜥挖出的洞穴，我们走向前去可以从近距离观察陆鬣蜥身上特别有纹理和淡黄色的皮肤。导游说，在繁殖季节陆鬣蜥的身体会变成鲜艳的黄色。

        在加拉帕戈斯群岛，陆鬣蜥已经成为稀有动物。达尔文在《小猎犬号航海记》里描述的陆鬣蜥的繁荣景象已不复存在。达尔文描述有时候搭帐篷都找不到平坦的地方，因为处处都被陆鬣蜥造洞穴时挖空了。而我们今天一公里的徒步路程，只见到2-3只陆鬣蜥。真希望厄瓜多尔政府的挽救濒临灭绝物种的措施得以顺利实施，终有一天加拉帕戈斯群岛的陆地上爬满色彩斑斓的陆鬣蜥。

        我们顺原路返回乌尔比纳海湾，导游给我们一个小时的时间在海湾岸边浮潜。脚踏松软的黑沙滩，远处活火山上空笼罩着白色的云雾，海水冲卷起万千粒珍珠般的浪花，这真是一个得天独厚的浮潜点位。

翱翔在蓝天白云中的军舰鸟

    太座有恐水症，她虽然会游泳，但不敢将头沉入水中，所以不能浮潜观看水下的美景，但她也没有闲着，不断地为大家拍照留念，忙得不亦乐乎。我只好代劳浮潜了，拍摄出海水下五彩斑斓的鱼儿。我在美篇有两个浮潜拍摄的短视频供大家欣赏水下世界的美景。

乌尔比纳海湾的水下世界

    午餐期间游船继续北上来到了塔霍湾（Tagus Cove）。这是当年达尔文探险过的地方。著名的达尔文雀（Darwin Finches and Mockingbirds）就是在这里采集的，这些小雀鸟的不同主要表现在它们的喙部，有些宽厚，有些尖长，短嘴的喜吃仙人果的肉，尖嘴的喜欢叨啄仙人果的果心和小虫子。因此，达尔文找出了物种演变的奥秘：“自然选择”（Natural Selection）法则。

        塔霍湾位于伊莎贝拉西北海岸。这是查尔斯·达尔文于1835年访问的历史遗迹，在过去的几个世纪里，游客在岩石崖壁雕刻了许多“某某到此一游”的字样，这些涂鸦发生在1960年加拉帕戈斯国家公园建立之前。这个海湾曾是捕鲸者和海盗的藏身之处，因为它可以保护船只免受海浪的冲击，是抛锚停泊船只的完美场所。

在塔霍湾划皮划艇

        我们一行16人分成三组，乘坐双人皮划艇（Kayaking ）体验一下挥动双桨漫游海湾的乐趣。沿着海湾的崖岸，我们可以近距离地观察到海龟、褐鹈鹕、鳐鱼、海狮、红石蟹等动物，偶尔还可以观察到海豚在附近游泳。

        该海湾的名称可以追溯到1814年，当时一艘英国船只塔霍号（The Tagus）访问了海湾，该船停泊在那里寻找巨型乌龟，用作船上的食物供应，该海湾因此而得名。

        当我们登上崖岸后看到多个捕鲸者和海盗留下的古代涂鸦。然后，沿着一条陡峭的徒步旅行小径来到咸水达尔文湖，该湖形成于火山锥体中。盐水是怎么倒流到这里来的？科学家认为，费尔南迪纳火山爆发或山体滑坡造成的海啸最初可能沉积了海水，然后随着时间的推移，水汽蒸发使湖水盐的含量更高，湖水更为咸涩。

风景如画的塔霍湾

达尔文咸水湖

        从达尔文湖继续向前攀登，我们来到一个令人惊叹的开阔视野平台，在那里不仅可以欣赏到加拉帕戈斯山的壮丽景色，还可以看到一些独特的野生动物，如加拉帕戈斯鹰和达尔文雀鸟等物种。全体团员在塔霍湾和达尔文湖前留下一幅全家福的合影照。

        在乘橡皮艇返回游轮的途中，又看到加拉帕戈斯弱翅鸬鹚、褐羽鹈鹕、加岛企鹅和活泼可爱的加拉帕戈斯海狮。今日的伊莎贝拉岛一日游完美收官。