一直旅游到长江上游
一直旅游到长江上游一、春添江色浅深同 重庆段的长江沿着山势蜿蜒曲折，景色秀美，除了三峡雄奇，朝天门往上也别有特色。站在高处，可以饱览一段不宽的长江，江水从远处奔腾而下，又奔向另一个远处，在阳光照耀下仿佛是一条绸缎铺在群山之间。 
冬季的江水更浅，露出许多石梁和沙滩，时而有人在石梁和沙滩上伫立，远看颇有仙风道骨，近看原来是在钓鱼。水拐弯的地方鱼尤其多，钓鱼的人也尤其多，还有许多赏景的游人。不过我没有见到鱼。 铜罐驿就在这样一个水拐弯的地方，翻过一座又一座山，拐了一个又一个弯之后，我们抵达了铜罐驿古镇。据说这是古代重庆三大水路驿站之首，交通要道，商贾船客必经之处，但是抵达的旅程并不舒适。 徒步穿过一段火车道，绕过绿树掩映的小路，一条小街就出现在眼前了。街的两侧都是古旧的房屋，门窗紧锁，已经废弃多时，墙上挂着危房公告。房屋后面是一片菜地，似乎仍在种菜，菜地下面是长江。 
古街的尽头是向下的阶梯，通向长江边，不同于古街的紧凑，江边异常开阔，可览江岸全貌。眼前是一片水湾，照例有人钓鱼，水边沙滩上有孩童燃放小烟花。水湾左侧是一条高而且长的石梁，深入长江，与对岸的石梁遥相呼应，控扼长江航道。船只只能从两道梁之间窄窄的区域通过，仿佛航行的不是长江，而是一条无名的水港。 
或许这也是古代把驿站建在此处的缘故，水面狭窄，便于渡过，以最快的速度将信息和人员运送到每一个角落。但是随着现代交通的兴起，没有大桥相伴的古代的驿站不可避免走向衰落。不长的古街永远停留在上个世纪七十年代，民居和供销社错落有致，却显得沉默，猪圈与灶台相映成趣，却布满尘土。乡镇早已搬到交通便利处，古镇降格为社区，已经难见到几个居民。时而还有曾经住在这里的人组团前来重温青春，津津有味讲述这是干啥的，那是干啥的，当年有什么故事，娓娓道来，仿佛返老还童了。 离开古镇，车子驶向大路，英雄湾便出现在眼前。英雄湾原名陡石塔，因为村子里出了革命烈士周贡植和英雄机长刘传健，改了现名。烈士故居在一处湾下，风景秀丽，只是纪念馆没有开门，我们也没有遇到刘机长。村子风光极好，沿着道路一路走下去，两边民居好看，干净整洁，门口立着每家的家训，村里还有村史馆和乡村振兴学院。 
其中游客最多的是百年历史的天主教堂，清末时法国传教士因此处毗邻铜罐驿，遂修建教堂传教，教堂在村里最高处，仿哥特式建筑，加了中式翘角飞檐，留下许多窗户彩绘，精美绝伦。抗战时期重庆城内明诚中学迁来办学，后来这里又设立巴县一中，留下许多房舍，现在开了一家咖啡馆，咖啡很香，院子里有许多游客在嗑瓜子唠嗑。 返回时路过村委会，大楼修得很高大，信息公开栏里显示，人们的收入也不少。从古老的铜罐驿到新农村，古与今在这片土地上传承、更替。 二、龙城宋韵，四郎碉楼 泸县城小，人也少，没有大城市的特色和魅力，因此避开了春节期间人挤人的拥堵。穿过县城，便可以轻松抵达宋代石刻博物馆。 说起宋代的遗迹，很多人会自然想到开封或者杭州，很少有人能够把宋代和西南小城泸县联系起来。然而泸县有全国最多的宋墓群，有石刻版《清明上河图》之称，小小博物馆有全国一级文物120件。 
博物馆很简单，上下两层，也很直接，只展示宋代石刻。一进展厅，便是一块块石刻铺陈开来，人物神仙、建筑花卉，无所不包。一千年前的社会生态就这样直接展现出来，或严肃，或俏皮，栩栩如生，让人沉浸其中。 楼上还有专门的展厅展示龙桥，所谓龙桥，是泸县的一系列古桥群，以桥墩雕刻龙形装饰为特色，现存140余座。巨大的龙头，驮着桥板，却不呆板，反而各有特点，活灵活现。博物馆的垃圾箱上也贴着宋代石刻的图画，颇具特色。 
随后驱车前往屈氏庄园，庄园在乡下，路不宽，不时有车辆相向而行。绿树村边合，青山郭外斜。路边田地高低错落，油菜花都开了，倒映在田边水中，在阳光的照耀下显得明亮。 抵达目的地，老远就看到几座碉楼，在一片民居中显得很突出，如果在过去，房屋低矮，便更加显得高耸，好几里路之外都能看到。走近前去，便是一堵高高的围墙，夹在两栋碉楼之间，像看守所一般。再拐过去，才是正门，无甚装饰，仍是一面高墙，中间开一座门，上书“醒庐”。 
庄园是屈家在清末民国时候修建来防范土匪的，其规模仅次于刘文彩的庄园。1950年解放军南下剿匪，这里又成为反动势力的据点，激战后被攻克，碉楼上至今仍见弹孔痕迹。其后，这里先后成为粮库、学校、阶级教育展览馆、地主庄园陈列馆。 漫步其中，但觉庭院深深，房屋众多，廊院相通，使人迷路，过去深宅大院的感觉扑面而来。据说屈家有地3500多亩，遍布泸县、隆昌、荣昌三县，每年收租粮达63万多公斤。而今换了人间，一切都随风而去，只留下历史的痕迹，供后人一窥过去的年代。 宅后还有一座民俗馆，里面陈列了向周围百姓征集的旧物，不少是分田时飞入寻常百姓家，又回流至此，也有近几十年百姓家收藏的旧物。陈列虽然缺少规划，却也蔚然大观。 
三、文化脊梁，中国李庄 李庄在长江边，被称为万里长江第一镇，虽是千年古镇，川南政治中心，但并不在地图上可见。抗战期间，同济大学、营造学社等文化机构迁入此处，赓续文脉，深刻影响了中国文化界。 古镇不大，因为今年春晚一个分会场在宜宾，来宜宾必看李庄，我们到时，古镇已成乌镇，放眼望去全是乌黑的头发，见不到地面了。等了一辆又一辆接驳车，挤过拥挤的人群，人挤人式的旅游才刚刚开始。 
古镇景色很美，月亮田水域的梅花已经开了，远处的油菜花地开阔而明亮，仿佛是八十年前的样貌，甚至可以想象梁思成、林徽因等学者在油菜花田边漫步的样子。而营造学社的旧址就在这片油菜花田旁边。旧址剩下两排房屋，布置成过去的模样，使得人们可以一窥当年风貌。 往北不远，便是江边，不宽的长江边满是芦苇，游客涌向水边，江边还有一座码头，可以乘船直达宜宾。一切都像过去的样子，但是过去没有江对面的桥梁、公路，也没有这么多人。 
古镇房屋密集的区域挤满了人，在街上举着一米大肉串，围观饭店厨师在门口切白肉。白肉即水煮肉，似乎与烧白并无区别，但是白肉的要诀在于片得薄，厚度仅一二毫米，这就给大师傅以表演的机会。有水平的师傅把薄薄的肉片挂在架子上，光线透过，纹理分明，游客多时，每切一片，则高举展示一番，仿佛给肉片开光，吸收观众的闪光灯以为佐料。 除了白肉，李庄三白还有白糕和白酒。白糕入口较干，可能注入了旅行的疲倦，不够爽口。白酒只见卖的，不曾喝过，想来酒都出品，不会太差。 
古镇古建筑鳞次栉比，不需要多久便可以挨个造访，皆保留了过去的样子，颇有特色，建筑风格与别处不同。当年这是某个机构，那是某个学院，都有专门介绍，每个区域布展风格各有不同，均有趣而脱俗，让人不忍离去。离开大街，拐入小巷，游客顿少，环境安静许多。古镇里有不少人家仍旧居住，每日见游客穿梭，不知道会不会嫌吵，还有中小学在此，幸亏已经放假。 返回的路也不好走，大街上塞满了焦急的游客，接驳车三五分钟就来一辆，仿佛整个宜宾的公交车都被征调过来了。交警和工作人员尽力维持秩序，因为此地的文化底蕴带来的旅游资源，他们失去了假期，不知道是该庆幸还是惋惜。 游客鱼贯而入，又相继离开，恰如八十年前一群文化人的到来和离去。小镇由寂静变得热闹，转而再次寂静，但是小镇再也不是过去的小镇了。 四、三江交汇，中国酒都 离开李庄，已经是晚上，一路往宜宾市区驶去。宜宾城区的夜景很美，远看与重庆几乎别无二致，尤其在江边。三江汇合处景色炫目，可惜不得停留，只能第二天早晨前去观看。同样的风光，夜景往往格外突出，大概是因为霓虹灯重新描摹了一遍，又遮盖了不那么如意之处，代之以黑色，给人无限遐想。人靠衣装马靠鞍，也是同样的道理。 
宜宾号称长江第一城，不是说排名第一的城市，而是指长江边第一个城市。金沙江和岷江在此合流，自此改名叫长江。关于长江的源头，过去一直认为岷江是长江正源，东吴万里船可以沿着长江一路向上，经由岷江抵达成都，被杜甫看到。但是徐霞客实地考察之后认为金沙江才是长江正源，由此长江被一路溯源到青藏高原，不过长江上游的起点，一般仍从宜宾开始算起。 五粮液酒厂就坐落在岷江之畔，现在做成了旅游景点，欢迎游客去看。到了停车场，就能看到一座楼，嵌着巨大的五粮液标志。花二十元买一张摆渡车票，便可以一站一站看过去，从神泉到酒瓶楼，再到酒圣山，游客越来越深入厂区。在门口还闻不到酒味，到广场时，酒糟的香味已经环绕我们。 
景区还保留着九十年代的风格，今人看着有点遥远的熟悉感，但是很有趣。游客最多的地方是酒瓶楼对面的酒圣山，拾级而上，可以在山上眺望酒瓶模样的大楼，通过借位做一些托瓶捏盖的动作，因此山上各级台阶上都是动作奇怪的人。 景区的特色也简单粗暴，加酒的咖啡、加酒的冰淇淋，以及直接的白酒品鉴。工作人员把一箱箱的五粮液拖到纪念品商店，堆成山，让游客不虚此行。 宜宾的特色美食非燃面莫属，干面条里拌上芽菜、辣子、油等调料，刚入口稍有些干，随之而来的则是愈发浓郁的香辣，吃起来酣畅淋漓。 五、自贡归来不看灯 自贡的特色，除了恐龙，就是盐、兔子和花灯。 盐业历史博物馆设在西秦会馆，是以前陕西盐商兴建的。会馆很大，好几进院落，雕梁画栋，其中木雕石刻、彩绘泥塑，数不胜数，让人感慨盐商有钱。博物馆内详细介绍了开采井盐的历史，尤其对工具进行了介绍，使人大开眼界。只可惜文字介绍不多，需要自己领悟。游客甚多，把宽敞的院落挤得水泄不通，也影响了参观体验。有一场变脸表演，只看见了一只只手机，没有看到演员的脸，更看不到变脸。 
游客来自贡，基本上都要吃兔子，虽然兔兔很可爱，但是没有一只兔兔能够离开自贡，除了冷吃的。景区的菜，往往又贵又慢，味道一般，只能饱腹，不能爽口。好几万人在一个地方吃饭，就像养殖场里放饭一样，排队吃饭，排队上菜。一道菜上来，狼吞虎咽吃完，再等下一道菜，绝不会让菜凉了。 吃完游客餐，我们正式进入中华彩灯大世界，和几万人一起欣赏最瑰丽宏伟的彩灯。六七点进入，进门便开始排队，然后被人推着前进，走到哪里，看到哪里，拍到哪里。等到看完了出园，还有源源不断的人排着更长的队伍等待进园。 
从门口就远远看到天空之上有大葫芦、招财猫和鱼，花市灯如昼，年味十足。转过去是马年特供——战马和将军。动感十足的巨大彩灯让我着实开了眼界，仿佛人和马真切在我头顶上。紧接着是各式主题——游戏、神话、童话、科幻与足球等等。 随着如织的人流不断起伏，视角转换，移步换景，还能看到不同景物交相辉映。时而窥得全貌的雄壮，时而欣赏近景的精巧，就像在梦幻中徜徉，又像在未来世界漫步。最高处是一弯明月映衬着亭台楼阁，宛若天上宫阙、琼楼玉宇，却不寒冷，反而热闹如街市。 
最有趣的是，灯会征集了许多小朋友关于幻想的绘画，通过能工巧匠的妙笔生花，把绘画的内容用灯展示出来。人在梦幻中，梦幻即成真。天上的灯市更加繁华热闹起来。 相比别处，自贡的彩灯无论是大小、数量还是主题，都更胜一筹。灯会组织也很好，把开车的人安排到较远的停车场，坐接驳车去看灯，避免了许多拥堵。害怕游客饿着，精心在停车场安排了吃的。有一排的卫生间，还有专人及时打扫。 看完花灯，即往仙市古镇，仙市是因盐运而兴起的古镇，并不很大，总共四条街，几十分钟即可走完。次日清晨前往时，还没有多少人，吃完豆花饭便逛古镇。 
古镇贴着釜溪河，我们便也沿河而走，穿过三座牌坊，路过三个码头，即是古镇尽头。码头有渡船从河对岸把人载过来，一次两元，船上有花环装饰，供人出片。不过看的人多，乘的人少。河边还有青石阶梯，据说是茶马古道的一部分，过去人们踏着阶梯前往码头，把货物通过船舶运送到很远的地方去，至今青石条上还有踏破的痕迹。 古镇里会馆较多，是各地商人聚集在此做生意而建，现在变成了佛寺，以前的戏台上放着投影幕布，就在卧佛眼前。另有土地庙，依崖而建，香火旺盛。老酒厂还在低矮的厂房内生产，酒厂旁边有卖杂糖的，吃着不错。 
我们离去时，镇上人渐渐多起来，不知道是昨夜看花灯后住在此处，还是今天来看花灯的，先在古镇停歇以养精蓄锐。 
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