陕西咸阳乾县必去十大旅游景点,唐陵探秘全在这里！

很多人去乾县,是奔着乾陵去的,觉得看完武则天和李治的合葬墓就算来过了,但这个想法其实窄了,因为你在乾县待上一整天,走完那些散落在渭北高原上的陵墓和遗址,你会发现一个事实,这个地方不是一座陵那么简单,它是整个大唐盛世最后的物证集中地,所有那些你在历史书上读到的权力、荣耀、兴衰,最后都以陵墓、石刻、建筑的方式留在这片土地上,你站在那些神道前,看着那些没有表情的石像,突然就明白了一件事,盛世这个东西,不是史官写出来的,是这些东西硬生生堆出来的。

乾陵是整个乾县的核心,但它真正牛的地方不是墓室有多华丽,而是它到现在还没被盗过,一千多年了,所有盗墓贼在这座陵前都铩羽而归,这事儿本身就说明了大唐工匠的能耐。你去乾陵,别光看那些石刻,要看整个陵园的布局,它是按长安城的格局设计的,南边是朱雀门,北边是玄武门,东西两侧是青龙白虎,这套规制放在今天看依然震撼,因为你能感觉到,修这座陵的人,脑子里想的不是一座坟,而是要把整个长安城搬到地下去,这种气魄,后来再也没人敢这么干了。

懿德太子墓和永泰公主墓离乾陵不远,很多人会把这两个地方当成陪衬,但你要是真走进去看,会发现这两座墓其实更能说明问题。懿德太子李重润是武则天的孙子,十九岁被逼死,永泰公主是她的孙女,十七岁死于难产,这两个人的墓修得极尽奢华,奢华到你会觉得这不是在安葬死者,而是在做一场辩解,辩解什么呢,辩解这两个人死得冤,辩解朝廷对不起他们,所以墓室里的壁画、陶俑、建筑规格,都往最高标准靠,你站在那些壁画前,看着那些侍女、宫人、出行的队伍,突然就能读懂那股劲儿,这是用奢侈来弥补亏欠,但弥补不了,因为人已经死了。

章怀太子墓的情况类似,李贤是武则天的儿子,被废为庶人后自杀,他的墓也修得很考究,壁画保存得极好,尤其是那幅《客使图》,画的是外国使节来朝的场景,你盯着那些人物的服饰、神态看,会发现一个细节,这些画不是为了炫耀大唐多强盛,而是在告诉你,这个人本来是有资格坐在那个位置上的,但他没坐上去,所以只能用壁画来补偿,这种补偿是苍白的,但也是唯一能做的事了。

乾陵博物馆在乾陵脚下,里面最值得看的是那些无字碑和述圣纪碑的拓片,还有从陵区出土的石刻和文物。无字碑这个东西,史学界争论了一千多年,有人说是武则天觉得自己功德无量,无法用文字表达,有人说是她自知罪孽深重,不敢留字,但你站在那块碑前,会产生第三种理解,她不是不敢写,也不是写不下,而是写了也没用,因为她知道,无论写什么,后人都会按自己的需要去解读,所以干脆不写,把这块碑留给历史去填,这才是真正的聪明。

李勣墓离乾陵十几公里,很多人不会专门跑去看,但这座墓其实很重要。李勣是唐初名将,从李渊打到李治,三朝元老,武则天能当上皇帝,李勣的支持是关键,他的墓前有六十一蕃臣像,和乾陵的一样,这个规格在唐代极其罕见,说明什么呢,说明大唐对功臣的礼遇,不是嘴上说说,而是用石头刻出来的,你看那些石像,每一尊都有名字、有官职,这不是摆设,是在告诉所有人,这个人值得这个待遇。

泔河是乾县的母亲河,河边有一条古道,唐代从长安到乾陵,走的就是这条路。你站在河边,看着那条已经不太清楚的古道,会想象一千多年前,那些送葬的队伍、朝拜的官员、盗墓的贼人,都是沿着这条路走过来的,这条河不是风景,是整个故事发生的背景,所有那些权力斗争、生死离别,最后都要经过这条河,才能到达那些陵墓。

铁王村石窟在乾县西边,规模不大,但石窟里的造像保存得很完整,佛像的面部表情、衣纹的雕刻,都能看出唐代工匠的水平。这个石窟不是皇家主持修的,是地方豪族和僧人集资建的,这说明大唐的富裕不是只在长安,而是渗透到每一个县城、每一个村子,连普通人都有余力去修石窟、造佛像,这种富裕是实打实的,不是史书上的数字。

羊角台遗址和大佛寺石窟是两个相对冷门的点,但都值得去。羊角台是唐代的烽火台遗址,站在台子上能看到整个乾县的地形,你会明白为什么大唐要把陵墓修在这里,因为这个位置既能防守,又能俯瞰,符合风水,也符合军事逻辑。大佛寺石窟里的佛像风化得很严重,但依然能看出当年的规模,这些石窟不是为了信仰,而是为了证明,证明这个地方曾经有过那么辉煌的时刻。

小贴士：去乾县最好安排一整天,上午先去乾陵和懿德太子墓、永泰公主墓,这三个地方挨得近,下午可以去章怀太子墓和李勣墓,时间允许的话再去铁王村石窟和羊角台,泔河古道适合傍晚去走走,光线好的时候能拍出很有感觉的照片,乾陵博物馆建议最后去,因为看完所有陵墓再回头看那些文物和拓片,会有完全不同的理解,吃饭就在县城解决,乾县的馇酥和锅盔都不错,别在景区吃,县城里的小馆子味道更地道。