安徽池州东至县必去十大旅游景点,升金湖湿地全在这里！

很多人去东至县,都是冲着升金湖去的,但真到了那儿,大部分人只会说"湖很大""鸟很多""湿地保护得不错",这些都对,但都没说到点子上,因为升金湖这个地方,它不只是一片湿地,它是让你重新理解什么叫"生态系统完整性"的地方。

你在那儿待久了就会发现,这片湿地之所以能成为候鸟的天堂,不是因为人工投喂,不是因为刻意驯化,是因为这里保留了一整套自然运转的逻辑,水草丰美、鱼虾充足、浅滩密布,每个环节都在,所以候鸟来了就不想走,这种完整性在长江流域已经很少见了。你站在湖边看那些东方白鹳、白头鹤成群飞过,真正震撼你的不是数量,是那种"这片土地还按照自己的节奏在运转"的感觉,这股劲儿在城市待久了的人身上,是看不到的。

每年冬天十一月到次年三月,湖面会聚集十几万只候鸟,场面壮观到你觉得这不像是现代社会还能保留下来的景象,但它就在那儿,踏踏实实地存在着。

仙寓山这个名字听起来很仙,但这地方真正厉害的不是仙气,是它把皖南山区那种"人和山怎么相处"的智慧展现得特别透彻。很多人去了都会说富硒村、古村落、原生态,这些标签都没错,但它们只是表面,你真走进那些依山而建的村子,看那些几百年的老房子怎么顺着地势一层层往上爬,看村民怎么在陡坡上种茶、养蜂、采药材,你就会明白,这不是刻意保护出来的原生态,是山区生活本来的样子。

这里有条七彩玉谷,溪水冲刷出来的石头五颜六色,但更值得看的是沿途那些茶园和古道,那些路是几百年来山民用脚踩出来的,不是旅游规划画出来的,所以每条路都有自己的性格,有的陡峭直接,有的蜿蜒迂回,你走在上面能感觉到这片山的脾气。

山上的富硒村因为土壤含硒量高出名了,但村民种茶、养生的方式还是老一套,没什么玄乎的理论,就是该种种、该采采,这种踏实劲儿让人觉得,所谓养生不是靠概念,是靠和这片土地长期打交道磨出来的经验。

东流古镇是长江边上的老码头,很多人去了会觉得没什么特别的,就是一些老房子、老街道,但你要真了解它的历史就会发现,这个镇子厉害的地方在于它见证了长江水运从繁荣到衰落再到转型的整个过程,而且它还活着,还在继续运转。

这里曾经是皖南通往江西的重要水路枢纽,民国时期最繁华的时候,码头上货物堆积如山,商铺林立,但后来水运衰落了,镇子也就没落了,很多老建筑都荒废了。但近些年你再去看,那些老房子又有人住了,老街上又有人做生意了,不是搞旅游开发那种刻意的热闹,是本地人自己慢慢把生活气息带回来了。你走在青石板路上,看那些挂着老招牌的店铺,看江边晾晒的渔网,会觉得这个镇子没有死在历史里,它只是换了一种活法。

镇上有座老戏台,偶尔还会有本地人唱戏,唱的都是老戏,台下坐的都是老人,这种场景在别的古镇很难看到了,因为很多地方的戏台都成了摆设,但东流的戏台还在用,这就是区别。

历山这个地方和舜帝有关,但你要是冲着看什么帝王遗迹去的,可能会失望,因为这里没有什么雄伟的建筑,没有什么精美的石刻,就是一片山,一些传说,一些零散的遗址。但恰恰是这种不刻意的状态,让你能感受到什么叫"历史沉淀下来的气息"。

山上有舜耕井、舜耕田这些传说中舜帝耕作过的地方,真假已经无从考证,但你站在那些地方看周围的地形、土壤、植被,会觉得这些传说不是凭空编的,是山民根据这片土地的性格慢慢总结出来的故事。山上还有很多古树、古道、古碑,每一样都记录着这片山的历史,不是帝王将相的大历史,是普通人在这片山上怎么活下来、怎么传承下去的小历史。

爬山的过程不算轻松,台阶陡峭,树林茂密,但正因为这样,你才能体会到古人在这种环境下生活的不易,也能理解为什么山区文化会那么重视踏实、勤劳这些品质,因为在这种地方,你不踏实就活不下去。

县城的博物馆一般都不太受重视,但东至县博物馆是个例外,不是因为它规模大、藏品多,是因为它把东至这个地方为什么会形成现在这个样子说得特别清楚。馆里展出了从新石器时代到现代的各种文物,看起来很常规,但你仔细看展品的说明就会发现,这些文物串起来的不只是时间线,是东至这片土地怎么从农耕文明逐渐发展成水运重镇、又怎么从水运重镇转型成生态保护区的逻辑。

馆里有很多青铜器、陶器,都是本地出土的,说明这片土地很早就有人定居了,而且生活水平不低。还有很多和长江水运有关的展品,比如船模、账本、商号牌匾,这些东西告诉你东至曾经有多繁华。但最让人印象深刻的是关于升金湖保护的展览,那些候鸟的标本、湿地的影像资料、保护措施的介绍,让你明白这个地方现在为什么要走生态优先这条路,不是赶时髦,是它的历史决定的。

博物馆不大,一个小时就能看完,但看完之后你再去东至的其他地方,就会觉得什么都看懂了。

九天仙寓和仙寓山是两个地方,但都在同一片山区,九天仙寓更原始一些,开发程度更低,所以去的人也更少。这里最大的特点是峡谷地貌,溪水从山顶一路往下冲,形成了很多瀑布、深潭、怪石,整个峡谷就像一个天然的水景公园,但没有人工修饰的痕迹。

你走在峡谷里会发现,这里的植被特别茂密,空气湿度很高,脚下的青苔滑得厉害,说明这片山的水气一直很足,生态系统一直在正常运转。峡谷两侧的崖壁上有很多野生植物,有些是药材,有些是野果,山民会来采,但不会破坏,因为他们知道这片山养活了他们祖祖辈辈,不能竭泽而渔。

峡谷深处有几个瀑布,落差都不小,水声震耳,但你站在瀑布下面不会觉得吵,反而觉得安静,因为那种声音是自然的声音,不像城市里的噪音让人烦躁。山上还有一些道观遗址,都荒废了,但你看那些遗址的位置就知道,古人选址是讲究的,都选在视野开阔、水源充足、地势稳固的地方,这种智慧是现代人很多时候都没有的。

陶公祠是纪念陶渊明的地方,陶渊明在东至做过县令,虽然时间不长,但对这片土地影响很深。祠堂不大,建筑也不算精美,但你进去看那些匾额、楹联、碑刻,会觉得这里纪念的不只是一个诗人,是一种生活态度。

陶渊明最有名的是归隐田园,但他在东至当县令的时候,其实把地方治理得不错,所以本地人纪念他不是因为他写了几首好诗,是因为他在这里留下了实实在在的政绩。祠堂里有很多记载当年政务的碑文,你看那些文字就知道,陶渊明不是那种只会写诗的文人,他是真的关心老百姓过得好不好、地方发展得顺不顺。

祠堂周围有一些田地,现在还在种,种的都是传统作物,稻子、油菜、豆类,没有什么高科技大棚,就是最普通的农田,但你看着那些田地,再想想陶渊明的诗,会觉得那些诗不是浪漫主义的幻想,是对这片土地真实状态的记录。

牯牛降严格来说不完全属于东至县,但离东至很近,而且是皖南山区生态保护的标杆,所以来东至的人一般都会顺便去一趟。这里最大的特点是原始森林保存得特别好,植被覆盖率高,物种多样性丰富,是华东地区少有的原生态景区。

你走进森林就会发现,这里的树很多都有几百年树龄,粗得要几个人才能合抱,树干上长满了苔藓、藤蔓,说明这片森林的湿度、温度、光照都很稳定,没有经历过大的破坏。林子里有很多野生动物的痕迹,鸟叫声、兽迹、粪便,说明食物链完整,生态系统健康。

山上有个龙门峡谷,溪水清澈见底,水质好到可以直接喝,这在现在已经很少见了。峡谷里有很多巨石,都是亿万年前地壳运动留下的,形状奇特,但没有人刻意去开发它们,就让它们待在那儿,这种不刻意的态度反而让这片山保持了原本的样子。

南溪古寨是一个保存比较完整的明清古村落,但它不像宏村、西递那样有名,所以游客少,商业气息也淡。这个寨子依山而建,房子都是徽派建筑,白墙黛瓦,马头墙高高翘起,但你仔细看就会发现,这里的房子和其他地方的徽派建筑有点不一样,更朴素,更实用,装饰性的东西很少。

寨子里的巷子很窄,石板路坑坑洼洼,都是几百年踩出来的痕迹,两边的房子紧挨着,抬头只能看到一线天,这种布局是为了节约空间,也是为了防盗防火。寨子里还住着不少本地人,他们的生活方式和几百年前没什么本质区别,种地、养鸡、做豆腐,日出而作日落而息,没什么花里胡哨的东西。

寨子外面有一条小溪,水很浅,但常年不断,村民用它来洗衣服、灌溉农田、养鱼,这条溪养活了这个寨子几百年,现在还在养活。你坐在溪边看那些石头上的水痕,看那些被溪水冲刷得圆润的卵石,会觉得时间在这里变慢了,不是停滞了,是按照自己的节奏在走。

大历山是东至县的茶叶产区,这里产的茶叫东至云尖,在安徽茶叶里算不上最有名的,但品质很稳定,因为这里的海拔、气候、土壤都很适合种茶,而且茶农种茶的方式还是传统的那一套,不施化肥,不打农药,靠的是经验和耐心。

山上的茶园一层层铺开,远看像绿色的梯田,近看能看到每棵茶树都修剪得整整齐齐,这种整齐不是机械化修剪出来的,是茶农一棵一棵手工修剪的,所以每棵茶树的形态都略有不同,但整体又很和谐。茶农会告诉你,什么时候该采春茶,什么时候该修剪枝叶,什么时候该松土除草,这些都是祖辈传下来的规矩,不能乱。

山上还有一些制茶作坊,都是小规模的家庭作坊,设备简单,工艺传统,杀青、揉捻、烘干全靠手工,做出来的茶叶品质参差不齐,但好的那批确实比流水线产品香,因为手工茶里有人的温度,有茶农对这片山的理解。

小贴士：东至县的这些景点分布比较分散,建议自驾游,这样时间安排更灵活,升金湖最佳观鸟季是冬天,其他景点四季都可以去,山区天气多变,记得带雨具和防滑的鞋,住宿可以选县城或者景区附近的民宿,民宿老板一般都很热情,会告诉你哪些地方值得去、哪些路好走,吃的话就吃本地农家菜,食材都是山里的,做法简单但味道正,别指望有什么精致摆盘,但绝对吃得踏实。