大批乌鲁木齐游客涌入新疆喀什,打着旅游的名义,不吃羊肉串不逛老城,想干嘛?

朋友说去喀什一定要吃羊肉串逛老城，但真到了喀什，会发现这座城市远不止这些。乌鲁木齐过来的人多，北京上海飞过来的也不少，很多人到了之后，直接钻进那些小巷子，找老茶馆，泡一下午，或者去职人街，看铜匠敲铜器，听木匠刨木头，一待就是半天。羊肉串当然要吃，老城也要逛，但喀什真正让人舍不得走的，是那股子慢悠悠的劲儿，和藏在街巷里的烟火气。

百年老茶馆在老城深处，门脸不大，推门进去，光线一下子暗下来。木头柱子粗壮，房梁上的雕花被岁月熏得发黑。茶馆里坐满了人，大部分是上了年纪的维吾尔族老人，穿着传统的花帽，盘腿坐在炕上，手里端着碗茶。说话声很轻，像颜色很淡的黄色灯光飘在空中，不吵，但整个空间都是活的。

茶水是老板现倒的，茉莉花茶，香气是温的，不是那种炸开的香，而是慢慢散开，一点一点填满整个茶馆。坐下来，什么也不用做，就看着光从窗棂里斜进来，在地上切出一块一块的亮。有老人在下棋，棋子落在木板上，啪嗒一声，脆生生的。有人在抽水烟，咕噜咕噜的声音像水在慢慢冒泡。整个人被这种慢节奏包住了，外面的喧嚣好像隔了一层厚厚的棉布，进不来。

一坐就是两个小时，腿都麻了，但心里特别踏实。茶馆里的时间和外面不一样，像被拉长了，一分钟能过成十分钟。老板过来续茶，笑着说什么，听不太懂，但能感觉到那种善意。茶是免费续的，你坐多久都行，没人催。

职人街在老城东边，一条不长的街，两边全是手艺人的铺子。铜匠铺在街头，门口堆着各种铜器，茶壶、盘子、水壶，都是手工敲出来的。走近了能听见叮叮当当的敲打声，那声音像银色的细线在空气里弹跳，有节奏，不急不慢。

铜匠是个五十多岁的大叔，戴着小花帽，坐在小板凳上，手里拿着小锤子，对着一块铜片不停地敲。铜片在他手里慢慢有了弧度，慢慢有了形状。火炉在旁边烧着，炭火的热气是红的，烤得脸都有点发烫。大叔偶尔抬头看一眼，冲你笑笑，然后继续敲。

往前走是木工铺，刨木头的声音沙沙的，木屑像浅黄色的雪花一片一片飘下来。再往前是乐器铺，都塔尔挂了一墙，老师傅在给琴调音，拨一下琴弦，声音像水滴落在瓷碗里，清亮。整条街都是这样的声音，敲铜的、刨木的、调琴的，混在一起，但不乱，像一首散漫的曲子，听着让人舒坦。

站在街口，风吹过来带着木头的清香和炭火的烟味，干燥又温暖。这些手艺人一坐就是一天，不急着做完，也不急着卖，就慢慢做，做得仔细。你看着他们做活儿，心里那股浮躁自动就下来了。

早上的喀什更值得看。天刚亮，馕坑就开始冒烟了。馕坑是土砌的，圆筒形，师傅把和好的面饼啪地一下贴在坑壁上，几分钟后馕就熟了，拿出来的时候还滋滋作响。那种香味是亮的，像金色的光从馕坑里冒出来，飘得老远。新出炉的馕外皮酥脆，里面松软，咬一口，芝麻的香、面粉的甜、还有一点点炭火的焦香，全混在一起。

早市在老城周边，五六点就热闹起来。卖酸奶的推着小车，酸奶装在白瓷碗里，上面铺一层蜂蜜，勺子一挖，酸奶像雪白的云滑下来。酸是清爽的酸，甜是纯粹的甜，凉凉的，一口下去整个人都清了。卖烤包子的摊子前排着队，包子刚出炉，皮薄馅大，羊肉的香味和孜然的香味裹在一起，咬一口汁水都要流出来。

香妃墓值得去一趟，不大，但安静。墓园里种着很多树，树叶在风里沙沙响。主墓室的琉璃砖是绿色的，在阳光下像被一层淡绿色的光包住了，亮得晃眼。进去的时候要脱鞋，光脚踩在地毯上，凉凉的。墓室里光线很暗，只有几束光从窗子里斜进来，照在墙上，在地上，整个空间都是静的。

大巴扎人多，热闹，卖什么的都有。水果摊前堆着葡萄、西瓜、哈密瓜，颜色鲜艳得像要滴出水来。干果摊的老板会让你尝，核桃、巴旦木、无花干，甜得发腻，但好吃。卖花帽的铺子里挂满了各种颜色的小花帽，绿的、红的、蓝的，都是手工绣的，花纹精致。

从乌鲁木齐过来很方便，飞机一个多小时，火车十几个小时。北京上海也有直飞，四五个小时。住老城附近最合适，民宿两三百一晚，出门就是街巷，去哪儿都方便。三到四天刚刚好。第一天到了在老城转转，找家茶馆坐坐，吃顿手抓饭。第二天早起去早市，吃馕吃烤包子，然后去职人街看手艺人做活儿，下午去香妃墓。第三天去艾提尕尔清真寺，逛大巴扎，傍晚在夜市吃烤肉吃凉皮。第四天要是时间够，可以去周边的帕米尔高原或者卡拉库里湖。

消费不算高。早饭十来块，馕加酸奶就够。午饭三四十，抓饭或者拌面。晚上稍微贵点，烤肉加其他小吃五六十。一天吃饭一百出头够了。加上住宿，一天三四百。九十月份去最舒服，不热不冷，瓜果正好熟。七八月也行，白天热，但早晚凉快。

去喀什，别把行程排太满。老城要慢慢逛，小巷子要随便钻，茶馆要坐够，手艺人的活儿要看够。羊肉串当然要吃，老城也一定要逛，但真正让人记住的，是那些慢悠悠的下午，是茶馆里的光影，是职人街的敲打声，是早市的烟火气。不急，不赶，就这么待着，挺好。