刚从山西大同回来,一共去了4个景点,说一些自己的真实感受!

提起山西大同，很多人的第一反应就是“煤都”。 天空灰蒙蒙，空气里飘着煤灰，好像除了煤矿就没啥可看的。 但如果你真的这么想，那就大错特错了。 我刚刚从大同回来，去了四个地方，每一个都让我震惊得说不出话。 那里藏着的不是煤矿，而是一座活生生的“中国古代艺术博物馆”，里面的宝贝随便拎出一个，都能让你目瞪口呆。 

这些石窟不是一天建成的，从北魏和平元年，也就是公元460年开始凿，一直凿到公元524年，前后花了60多年。 最早开凿的是“昙曜五窟”，据说是高僧昙曜主持的，这五个窟里的主佛，据说象征了北魏早期的五位皇帝。 站在这些大佛脚下，人特别渺小。 我盯着第六窟中心那根四面都雕满故事的塔柱，仰头看了好久，脖子都酸了。 

但最让我心里一颤的不是它的宏伟，而是“风化”。 很多佛像的脸已经模糊了，衣服的纹路像被水浸过的纸，边缘都融化了。 可奇怪的是，这种残缺并不让人难过。 有一尊露天的大佛，嘴角有一道非常非常浅的弧度，像在微笑。 它就在那里坐了一千六百年，看着王朝兴起又灭亡，看着山上的草绿了又黄。 这份安静，比什么都有力量。 

第二站是悬空寺。 这个名字听起来就吓人，亲眼看到更吓人。 它建在北岳恒山的金龙峡里，紧紧贴在翠屏峰的悬崖峭壁上，距离下面的河谷有90米高，差不多30层楼。 整个寺庙有40间殿阁，远远看去，就像用胶水粘在崖壁上一样，底下只有十几根细细的木柱子撑着，风一吹，柱子还在晃。 

但导游马上揭秘：这些晃动的柱子其实是“气氛组”，真正承重的是看不见的东西——27根深深插进山体里的铁杉木横梁。 这些横梁有碗口粗，被做成方形，插进事先在岩石上凿好的、内宽外窄的孔洞里。 插进去之前，工匠在木头一头打进木楔子，木头插到底，楔子就把木头前端撑开，牢牢卡在石孔里，原理跟现在的“膨胀螺栓”一模一样。 

这些横梁三分之二的长度埋在山里，只有三分之一挑出来，上面再架起楼阁，用的就是杠杆原理。 更绝的是，这些木头事先都用桐油泡过，防虫防腐，所以一千五百年了还没烂。 走上悬空的栈道，木板吱呀响，脚下就是深渊，我紧紧抓着栏杆，手心里全是汗。 真不知道当年的工匠，悬在半空作业的时候，手会不会抖。 

第三站是华严寺。 这座寺庙来头不小，是辽代的皇家寺庙，建于辽重熙七年，也就是公元1038年，整个院子有66000平方米大。 但我直奔下寺的薄伽教藏殿，就为看一尊菩萨——合掌露齿菩萨。 她站在佛坛的角落里，身高大约2米，赤脚踩在莲花上。 

最绝的是她的表情和姿态：身体微微向左倾斜，双手在胸前合十，嘴唇轻轻张开，露出了六颗洁白的牙齿，正在微笑。 那不是神秘莫测的佛笑，也不是庄严宝相，那笑容特别生动，特别“人间”，就像一个少女在人群里突然看到了喜欢的人，没忍住，一下子笑了出来。 历史学家郭沫若先生称她是“东方维纳斯”。 我站在她面前，看了很久，脑子里空空的。

一个以骑马征战闻名的契丹民族，却留下了这样一尊充满天真灵气的塑像，这种反差本身就够震撼的。 殿里还有一样宝贝，是沿着墙壁修建的38间重楼式藏经阁，在后窗处还有5间悬空的“天宫楼阁”，用拱桥连着。 建筑学家梁思成看到后，感叹这是“海内孤品”。 

最后一站是善化寺。 这里没有旅行团，特别安静。 寺庙始建于唐朝，辽末被毁，金天会六年，公元1128年，由一位叫圆满的和尚主持重建，整个工程花了15年。 善化寺是中国现存规模最大、布局最完整的辽金时期建筑群，里面保存着四座辽金时期的木结构建筑，其中三座都用的是最高等级的“庑殿顶”。 我最喜欢的是三圣殿。 

它面阔五间，进深四间，殿内特别开阔，因为用了“减柱法”，只靠四根巨大的金代原柱就撑起了整个屋顶。 抬头看，屋顶结构一目了然，这就是古建里说的“彻上露明造”。 但最抢眼的是殿檐下的斗拱。 那不是普通的斗拱，而是金代特有的“斜拱”，从柱子向斜上方挑出，层层叠叠，像一朵正在盛开的大莲花，复杂又华丽。 

导游说，这种斜拱是北方游牧民族建筑技术和中原技艺结合的产物，随着金朝灭亡，这种工艺后来也基本失传了。 我学着别人的样子，直接躺在大殿的地上，仰头看着那朵巨大的“木莲花”，旁边的工作人员看了一眼，也没说我。 那一刻感觉特别好，这座千年的国宝级寺庙，没有围栏，没有禁止触摸的牌子，就像一个安静的大公园，允许你发呆，允许你用自己的方式感受历史。 

回程的火车上，我翻着手机里的照片。 云冈大佛风化的侧脸，悬空寺那些“会演戏”的木柱，华严寺菩萨那惊鸿一瞥的露齿笑，善化寺藻井里旋转的木头漩涡。 我想起刚到的那天，出租车司机问我：“大同有啥好的？ 不就是煤和灰吗？ ”我当时没回答。 但现在我知道了，大同的好，都藏在这些石头、木头和泥土里。 它们不说话，但你只要站过去，就能感觉到那股跨越了一千多年的力量，正慢慢地，涌上心头。