此“国”首都没见一个亚洲人!欧洲缅北旅行攻略+游记(二)
此“国”首都没见一个亚洲人!欧洲缅北旅行攻略+游记(二)
“欧洲缅北”旅行攻略+游记的第一期反响很棒——点赞多，分享多，订阅多，投票多。 今天我们接上。 话说我们一转头看到了什么屌炸天的景象呢？ 只能说，不看不知道，一看吓到爆——确实很屌。 屌到你并不认为这片地方，这个景观属于一个人口只有12.63万的城市，而是一座伟大帝国的都城！ 有这么玄吗？ 有的！ 玄到你认为这一切有一股后现代解构主义的味儿。 当时的真实体感是这样：你刚刚看到的还是居民出来摆地摊儿、大爷大娘买鸡蛋买西红柿，小姐姐弹吉他唱曲儿收打赏搞直播的地气生活场面。 一扭脸儿，一转头：嚯，好么，好家伙！（天津人三连） 直接无缝链接进入恢弘的苏沃洛夫大广场、宽阔到能阅兵（一查还真的有好几次阅兵）的十月革命大街以及苏联暴力美学野兽派宏大建筑——苏维埃大楼的环绕中了。 
蒂拉斯波尔市中心的苏沃洛夫广场2020年阅兵场面（wiki资料图） 这是一个阳光明媚，视野开阔的宏大广场，它的名字叫做苏沃洛夫广场（Suvorov Square），这个广场是整个欧洲为数不多的几个保留最完好的苏联风貌景观之一。 
苏沃洛夫广场前的街道（摘自德左旅游官网） 
列宁雕像的材质为红花岗岩。 广场的侧面有一辆T34坦克，是纪念苏联红军从德国纳粹手中解放蒂拉斯波尔。 
隔着宽阔的十月革命大街，广场对面是凯瑟琳公园，没错，这个凯瑟琳显然也并不是一般二般的凯瑟琳，而是凯瑟琳.叶卡捷琳娜的凯瑟琳！ 
叶卡捷琳娜（YouTube） 
凯瑟琳公园正门（作者本人拍摄） 公园前面的街道上有一个看上去很有意思的咖啡自动售卖机。 
苏式咖啡售卖机（作者本人拍摄） 凯瑟琳公园旁边有一个袖珍的金顶教堂，我一查，也了不得。 
圣母庇护教堂（作者本人拍摄） 这个教堂的故事是这样： 在苏联时期的1934年，此处曾有一座极其宏伟的古老东正教大教堂（即同名的圣母庇护大教堂）被苏维埃政权强行炸毁。 如今（2018年）在原址建立起这所小教堂，带有历史反思与信仰回归的纪念意义。 好了，所以，这里阐述了一个重点： 虽然德左现在按理论上说，或者按法理上说还是苏维埃政权，然而，它跟前苏联的苏维埃政权肯定还是在三观上有很大不同的。这座小教堂其实就是该方面的一种表达。 逛完叶卡捷琳娜公园，我们就来到了它旁边的又一个严肃而宏大的场景——以历史与战争的悲伤主题为基调的纪念碑群。 
德左战争阵亡将士纪念碑（作者本人拍摄） 查这个战争的时候我可并非简单用AI看一下，而是查阅了很多史料。 极简来说，就是摩尔多瓦军队（摩尔多瓦和罗马尼亚族为主，受到了罗马尼亚大力暗中武器及人员支持）与德左当地民兵及志愿者组成的部队（俄罗斯与乌克兰族为主）之间的战争。战争的胜负手为苏联第14集团军（当时苏联刚刚解体，后变更为俄罗斯第14集团军）。 
历史照片（NPR） 本来这个集团军是驻扎在苏联解体前的摩尔多瓦，原则上并不帮冲突的任何一方。然而在冲突最激烈时，更换了军长的第14集团军以摩罗联军射杀平民为由直接介入（这个射杀平民事件存在重大争议，因为德左方面和摩尔多瓦方面对此事的叙事截然不同）。 摩尔多瓦虽然也是正规军且有罗马尼亚鼎力支持，但是跟前苏联的集团军显然没法打啊。 不过，今天咱们不展开这个战争话题，还是回归攻略和游记的主线，来看另一座纪念碑。 
切尔诺贝利核事故清理人纪念碑（作者本人拍摄） 切尔诺贝利核事故清理人纪念碑（Monument to the liquidators of the Chernobyl accident），是该市用于缅怀在 1986 年切尔诺贝利核事故中英勇无畏、牺牲自我以拯救人类的“清理人”（Liquidators）的重要历史坐标。 
历史照片：清理人（美国《国家地理》） 1986年核灾难发生时，约有1800多名来自德涅斯特河沿岸地区的居民作为军事人员、消防员、工程师和医生被动员，前往充满辐射的乌克兰切尔诺贝利核电站进行抢险与清理工作。 
荣耀纪念碑（作者本人拍摄） 1941-1945，这个不用说了，就是苏联卫国战争纪念碑。 苏式纪念碑必须得有长明之火，这里当然也不例外，但由于当时是中午，大太阳照射，所以拍照以后并不能看见火苗子，见下图： 
长明之火（作者本人拍摄） 下这块纪念杯是一个综合性发言，俄语翻译过来的大概意思是：“你的名字永垂不朽，被无限爱戴”。 
纪念碑引言（作者本人拍摄） 至此，包括苏沃洛夫广场、十月革命大街、凯瑟琳公园、苏维埃大楼，T34坦克，纪念碑群落所组成的宏大苏联式景观就浏览得差不多了。 一个以组合景观呈现的苏联式宏大叙事就此形成了完美闭环。 苏联式宏大叙事的内核是啥？ 总结起来就一句话：看似理性的激进解构锻造出的人类终极解放的世俗神话！ 听上去有点复杂？ 这就对啦，简单来说就四个字儿：胸怀天下！ 当年苏联铁汁们自认为自己是什么呢？ 人类文明的灯塔！ 
你没听错，一帮排着长队用粮票（00后，05后是不是都不知道或只在野史书里知道粮票这个东西？）领面包的欢乐老铁们给自己的定调可是并不太低啊，不能低一点点。 然而，一山不容二虎，一球不容二塔；二虎相争必有一伤，二塔相争必有一亡。 1991年圣诞节刚过，地球两大灯塔的其中一个：卒。 我们继续聊德左首都的风貌，非常值得一提的一点是： 在我们德左首都的整个行程中，没有见到一个亚洲人！ 这在欧洲是极度不寻常的。基本上所有欧洲国家我都去过，欧洲国家的每一个首都都能见到很多亚洲游客，而这里居然一个都并没有见到。 当然，这也非常合理，就像我们上一篇说的，连欧洲国家来此地旅行的人都少之甚少，何况亚洲人呢？ 下面咱们来说说德左人民的素质。 在德左的大街上，行人过马路，机动车隔着8到15米远就慢慢刹车等待行人先过（这一点连很多南欧国家都做不到），大街上干净整洁，公共场所无人吸烟，各个市内公共空间绝无二手烟现象。 总之，你如果按人民素质这方面来说，那称为灯塔还真没啥问题。 
十月革命大街上的无轨电车（作者本人拍摄） 我兄弟说，他们应该是饱有老苏联的遗风和骄傲，也就是俗语里的“倒驴不倒架，瘦死的骆驼比马大”，与隔壁罗马尼亚反差较大。 我总结来说就是，这个地方的人有风骨。 从德左老铁们的角度出发来说就是： 我们穷是穷了点儿（其实要我看也不见得多穷，根据公开资料，该地是典型的“低收入、低物价，高福利，高补贴”模式），但是人口素质极高，修养和教养还是欧洲领先水平。 我们要把这些好形象展示给为数不多，甚至堪称凤毛麟角的外来游客，让更多其他国家的人了解这里的风貌，了解这里的人其实还都挺好的，至少绝不能妖魔化。 当然，我说的也不见得对，毕竟我也只是推理和揣摩。 更有意思的是，我后来查资料才发现，德左的犯罪率极低，社会治安极好，比许多西方大城市安全得多。 所以说，所谓欧洲缅北跟亚洲缅北比起来，那真是天壤之别、云泥之别啊。 这期先聊到这吧，下一期就有金发绿眼的大姨请我坐豪车了，码住！
苏沃洛夫是谁呢？
再一次不查不知道，一查又吓坏鸟……
亚历山大·苏沃洛夫（1730年—1800年）是俄罗斯帝国最著名的陆军元帅、军事理论家，被公认为世界军事史上顶级名将之一。他指挥了超过 60 场重大战役，平生无一败绩，这在世界军事史上是极其罕见的奇迹。
他曾多次以数万俄军击溃数倍于己的奥斯曼土耳其大军（如著名的雷姆尼克战役，以2.5万人击败10万土军）。
1792年俄土战争结束后，为了巩固帝国的西南边防，苏沃洛夫亲自下令并在德涅斯特河畔主持修建了中堡垒（Middle Fortress），这座堡垒随后发展成为了今天的城市——蒂拉斯波尔。因此，他被尊为德左首都的“建城之父”。
广场上最显眼的就是他的雕像。
苏沃洛夫雕像（作者本人拍摄）
雕像旁边除了德左“国旗”和俄罗斯国旗，还飞扬着很多我不认识的国家的国旗，后来一查，发现全是不被承认的国家的国旗，比如南奥塞梯的……
苏沃洛夫广场上的旗帜们（作者本人拍摄）
青少年宫（作者本人拍摄）
旗杆后面这个白色的建筑就是青少年宫。
青少年宫！
80后，90后的小伙伴儿们是不是对这个词有回忆杀？！
是不是？
广场旁边是苏维埃大楼，而苏维埃大楼前面站着的人你猜是Who？
并不是别人，而正是列宁同志！
列宁同志和苏维埃大楼（作者本人拍摄）
列宁塑像（猫头鹰网站网友拍摄）
德左战争（Transnistria War），是苏联解体前后爆发的一场极其惨烈的局部武装冲突 。
关于德左战争，和古往今来，古今中外所有战争一样——当然是交战双方各说各有理（除非一方取得完胜，那就是它咋说咋有理，说啥随意），
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